Корё моё, часть вторая. Пусан
Снова буквы, что делатьПусан и цены
Все нижеописанные смело можно отнести не только к Пусану и другим городам-миллионникам, но и вообще к Корее, не менее того. Первое, что бросается в глаза по приезде – удивительная однородность цен. Для азиатского народа, с его особым, совершенно отличным от западного восприятием процесса торговли как цирка с конями, шариками и ручным медведем на велосипеде, это что-то за гранью правдоподобного. Конечно, на рынке люди торгуются за килограммы сюндэ (кровяных колбас с жиром и специями), мы лично по знакомству получили скидку на ткани и собственно пошив ханбоков, можно поспорить с продавцом на развале, но все это развлечение происходит до определенного момента. Во-первых, честно говоря, торговаться в Корее просто стыдно. Конкуренция так высока и уровень обслуживания настолько единообразен, что соотношение цена-качество практически идеально. Не стоит ждать чудес от товара за 5 баксов, но если это стоит 100, то это будет что-то соответствующее своей цене, без надувательства. Посему сами продавцы четко знают потолок своей наглости (даже с иностранцами) и крайнюю точку, за которой начинается банкротство предприятия и неуважение к себе.
Вид на Пусан с площадки городского музыкального театра
В Корее очень много бесплатных мероприятий, в том числе и в лучших театрах страны. А вот сюда нам билеты подарили на ресепшене, потому что мы иностранцы и нам хотели сделать приятно и красиво.
Пусан и мотели
Подавляющее большинство туристов в Пусане и других курортных городах Кореи все еще пытаются заранее забронировать отели через Интернет, а если даже и ищут что-то прямо на месте, то целенаправленно идут в гостиницу или гестхаус. Здания с неоновой вывеской «мотель», сопровождаемое двусмысленным названием вроде “V”, «Long-long”, “Golden Paradise” и проч., старательно избегаются. И это.большая.ошибка. Реальность такова, что бронировать что-то заранее – означает переплатить около 30%, в то время как отель или гостиница попросят еще 30% просто за свой статус. Условия проживания при этом будут весьма средние.
В Сеуле за крохотную комнатку в гестхаусе с раздвижными дверями и кроваткой нужно будет заплатить около 50 долларов. Примерно столько же будет стоить стандартный номер в пусанской гостинице, чуть более просторный, с чуть более удобной ванной, кондиционером и, возможно, столиком и стулом. Или, внимание, огромный номер с холлом, гостиной, кроватью размером с поле для гольфа, ванной, джакузи, душем, двумя персональными компьютерами, холодильником, бесплатным баром и кучей гешефтов от заведения, но в мотеле. Причина проста и незамысловата. Мотели в Корее существуют для вполне определенных целей, а именно для встреч интимного характера. Плата взимается за сутки, но чаще за ночь или даже за 2, 4 часа. В каждом из таких заведений царит чистота и почти осязаемая атмосфера стыдливости. Пустынные коридоры, ключи от номера можно оставить прямо в лифте в специальной корзине, оплата только вперед. Пары, проходящие мимо, стремятся поскорее провалиться под землю, ну или в крайнем случае надеть пакет на голову, правда за неделю мы встретили буквально две компании на нашем этаже. По большей части мотели стоят пустые. Выскобленные дочиста и до отказа набитые техникой. Если вы снимете номер на 4-5 дней, вам удивятся, но очень обрадуются и дадут скидку. Разумеется, мы не самые обычные туристы и в принципе из разряда тех людей, которые платят тайскому леди-бою, чтобы взять у него интервью, едят тараканов, лягушек, змей и купаются в море во время тайфуна, но честно говоря, не вижу никаких причин, почему бы не остановиться в мотеле хотя бы на пару дней. Увидеть что-то отличное от, ну и просто попить коктейли в джакузи))
Пусан и японцы
Туристов из Японии в Пусане осязаемо много, как, впрочем, и в Сеуле. Отношение к ним довольно ровное, хотя если говорить о старшем поколении, то чувствуется некоторая прохладца. В то же время собственными глазами наблюдала картину: у трех японских студентов банкомат в метро зажевал купюру. Японцы в хорошо сдерживаемом а*уе, поскольку японец и проблемы с техникой – это конец света. Они совершенно беспомощны, ибо с детства привыкли, что все работает как часы. К тому же, именно так начинается любой расовый японский ужастик – ломается стиральная машинка, телевизор, клавиатура сама начинает печатать зловещие послания, вырубается свет…В общем, ребята стоят в растерянности, к ним тут же подруливает корейский дедуля лет 70-ти и на хорошем японском объясняет, что им, дескать, надо пойти вон в тот офис и позвать консультанта, он все откроет и деньги вернет.
Продавцы японцев очень любят, поскольку те не скупятся на покупки сувениров, всяких специалитетов вроде женьшеня, местных чаев и косметики. Эти самые продавцы, надо сказать, по-японски говорят на порядок лучше, чем по-английски.Все объявления/предупреждения и в пусанском, и в сеульском метро дублируются на китайском и обязательно японском.
Взаимное увлечение друг другом и, в частности, поп-культурой залечивает старые раны, однако надо понимать, что все люди разные, и некоторые корейцы эту дружбу воспринимают враждебно. Моя вторая половина не так уж давно скрепя сердце призналась мне, что в его бабке есть японская кровь, а это, в общем, позор. Я, конечно, давно что-то такое подозревала, но у человека своеобразная семейная трагедия, большинству людей непонятная, и это тоже нужно уважать.
Пусан и еда
Обычно в Пусан едут вкушать блюда из морских гадов, однако и традиционных едален с мясом на гриле полным полно. Известно, что везде в Азии за исключением особо дорогих и прицельно туристических мест над обстановкой ресторанов и кафе заморачиваться не принято. Причина проста: местным весь этот навязший на зубах антураж с керамической посудкой, веерами и бамбуком к чертям собачьим не нужен. Они пришли поесть, поболать и выпить пива, а за красотой в музей, например, сходить можно. В Корее буквально все заведения общепита строго специализированы на чем-то одном, меню зачастую состоит из 5-6 блюд, плюс напитки и какие-нибудь небольшие дополнения. Множество мест, где подают ТОЛЬКО манты и пельмени или ТОЛЬКО говядину. Конечно же, основной специалитет Пусана – морепродукты всех видов и родов, особенно распространены осьминоги, морские огурцы и свежевыловленная рыба.
По приезде мы сразу же отправились на морские ряды возле пляжа Хэундэ – нечто среднее между рынком и “обжорной улицей”. В одном из аквариумов прямо перед едальней копошилось нечто, что я приняла за угрей. Выглядело оно примерно так:
Надпись, меж тем, подкрепляла мои соображения: «морской угрь», не больше, не меньше. В итоге зверюшек нам отловили, с еще живых содрали шкурки и, извивающихся, порубили на куски.
Вот в таком виде нам принесли их жарить.
Даже тогда куски рыбы все еще активно извивались. Минут через 15 можно было приступать к еде. В качестве закусок нам принесли кимчи, редьку, морскую капусту и жареных куколок шелкопряда…
Азия давно сделала из нас людей до известной степени толстокожих, поэтому мы сразу сняли пробу и поняли, что а) это не угорь, б) мы не ценители. Насторожило уже то, что рыбка при ближайшем рассмотрении оказалась совершенно бескостной, как червяк, на вкус же скорее напоминала кальмара. После, я долго искала, что же это такое мы съели, и нашла. Нашей жертвой стал вьюн (лат. Misgurnus) – рыба из отряда карпообразных. Живет вьюн в тихих заводях рек, ручьев, очень любит стоячую воду рисовых полей. Изначально осенняя похлебка из вьюнов была крестьянским блюдом. После того, как снимали последний урожай и с полей спускали воду, вьюнов ловили в невероятных количествах – прямо руками. Теперь же, в виду использования в сельском хозяйстве нитратов, вьюны с полей стали непригодны в пищу, поэтому их разводят в специальных садках. Возможно поэтому цена на них ровно такая же, как и на настоящих угрей, и корейцы очень не прочь полакомиться этой рыбкой.
Пусан и люди
Народ в Пусане загорелый, вежливый и спортивный. Очень распространенный вид отдыха – подняться в горы с минимальным снаряжением, а потом на фуникулере спуститься назад.
Отличные бодрые тетки едут с нами в горы
Лесопарки просто волшебные, сосновый лес, на территории ни одного магазина, ни одного кафе. Одна бабуля на пластиковом стульчике возле пластикового столика с горелкой жарит острый луковый омлет и рубит нехилое такое бабло – 10 баксов за штуку. Монополистка) Едешь над всем этим в прозрачной кабинке и думаешь: как хорошо умереть и чтобы душа непременно прилетела сюда, в пусанские горы, ходить босиком по колючим верхушкам сосен. Уверена, монахи из горного храма так и делают рано поутру.
Вот такой там край мира. Тишина, только далеко-далеко, на многие километры разносится пение мантр, усиленное транзистором.
Храм Хаедонг Йонггунг
Как и в Японии, в храм нужно войти чистым - во всех смыслах, поэтому у входа вот такая каменная чаща с проточной водой. Поливаешь сначала одну ручку, потом другую, а затем и ковшик за собой ополаскиваешь.
И традиционные храмовые фигурки
А еще в Пусане с верхних этажей небоскребов видно японский остров Цусима.